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Marc Jacobs老矣,尚能秀否?盘点英雄迟暮的设计师

发布日期:2019-10-29 15:32:14 来源:内蒙古农业资讯网
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  早前在LVMH的投资者电话会议上,集团主席在被问及“是否担心川普总统的任职”时是这么回答的:

  “比起川普总统,我更担心的是Marc Jacobs”。

  武汉治原发性癫痫病偏方57岁的Marc Jacobs,在社交媒体的唱衰言论层出不穷,甚至有不少说Marc Jacobs的秀是“Swan Song”,意指天鹅在死前唱的挽歌。然而,在最近几季的秀场上,Marc Jacobs却表现得越挫越勇,献出了一场场精致程度堪比高级定制的成衣发布秀。

  值得一提的是,Marc Jacobs 2019秋冬缩减了秀的规模,以往55个左右的造型look缩减到40个,但依然是纽约时装周最重要的压轴戏。此次Marc Jacobs大秀精彩程度也不打折,秀场仍然选址纽约军械库,在那里,他安装了反光的黑色镜面地板,并雇用美国当代音乐合奏团现场表演。

  Marc Jacobs把乐队放在一个角落里,远离T台,但光线充足,把画面聚焦在模特身上,每个人都在在指挥空间里忘情演奏着,模特儿鱼贯而出,这一切都融合成了亲密与距离之间令人难以忘怀的对话。

  这位老牌美国设计师通过20世纪80年代Claude Montana和Yves Saint Laurent的廓形,持续几季探索了超大比例。

  然而,秋冬秀场上再次出现了巨大的廓形,但这次Marc Jacobs是在照镜子,而不是观照旧时装设计师并向其致敬:大衣、斗篷是他的保留曲目,薄纱派对礼服,A字裙和圆领,威尔士亲王格套装。外套和斗篷充满了流动的空气感,层层叠叠的衬裙具有强大的存在感,而合作了多季的Stephen Jones几乎为每个造型都设计了独一无二的帽饰。

  阔别秀场20年、年郑州癫痫医院哪家好满50岁的超模Christy Turlington身穿黑色光泽羽毛刺绣露肩连衣裙为Marc Jacobs 2019秋冬秀领闭场,上一次Christy为Marc走秀,这也成为本季纽约时装周上的High Lights时刻。

  值得一提的是Marc Jacobs还伙同知名造型师Katie Grand一起为Instagram上发掘到的日本设计师新秀Tomo Koizumi,在纽约麦迪逊大街Marc Jacobs Pop-upstore地下室办了一场秀。对于设计师新秀来说,Marc Jacobs也是“伯乐”,他还找来传奇化妆师 Pat McGrath和发型师Guido Palau为Tomo Koizumi的时装秀做造型设计,而这场秀让Tomo Koizumi在纽约一站成名,对于这样的好运,连Tomo Koizumi自己都无法相信。

  对于设计黑龙江癫痫病医院有那些新秀的发掘,近年来成为时装周越来越不容忽视的部分,而纽约和伦敦时装周都具备了这样的土壤。

  作为街拍摄影师,Tommy Ton的名字无人不知,他曾出现在无数品牌的秀场前排,但当他第一次为自己的秀站台,那是成为Deveaux创意总监一年后了。

  由Andrea Tsao和Matthew Breen创立的纽约品牌,之所以邀请Tommy Ton,必然是看中了他对于街头潮流的解读能力,Ton展示了各种模特阵容,包括非模特、“真正的女人”和各种年龄段的模特,他称之为永恒之美,也指出了品牌的设计聚焦在多代吸引力:个人风格没有年龄限制,这些设计是如此优雅、自由,中性,充满感性与触觉的诱惑力,在精神上仍保持极简。想必这会让很多具有艺术气息的时尚人士青睐不已。

  在新人涌现的时尚圈,设计师的边界也原来越模糊,Tomo Koizumi从千叶大学毕业后有过造型师助理、艺人定制服饰助理等从业经历,而Tommy Ton的职业是街拍摄影师,虽然他们都非毕业于专科学校,但是他们的从业经验成为其自己的王牌。

  无独有偶,与Marc Jacobs同期的Raf Simons,出生于比利时,1991年毕业于安特卫普皇家艺术学院,但他的主修专业是工业和家具设计。然而,当Raf Simons提前八个月与Calvin Klein分道扬镳之后,虽然CK品牌定位不清、产品线冗长等诸多问题,但也不乏有业内声音质疑是否Raf Simons已和当下时尚大潮相背而驰。

  无独有偶,年过70岁的美国老牌设计师Diane Von Furstenburg迟迟无法交出好的市场成绩单。DVF品牌被传出售的流言,不绝于耳。前首席执行官Paolo Riva离开DVF之后, Von Furstenburg带领的品牌一直在风雨中摇摆。而此次,纽约时装周上,DVF缩减办秀规模,将时装秀改成发布派对。

  而以Diane Von Furstenburg为代表的老牌设计师品牌,在擅长的印花、裹身裙设计语言中,却难以找到和当下年轻群体有效对话的“沟通”路径。

  据悉,DVF为了应对困境通过出售部分股份引入外部投资,同时让家族以外的专业人士参与到日常管理中,以完成目前首要解决的数字转型问题。然而,对于DVF而言,找到符合当下年轻群体认可的设计表达,才是翻盘关键。

  Diane Von Furstenburg是DVF品牌的核心资产,她的年龄与时代背景既成就了当年在女性群体中大行其道的DVF。然而,随着时代的格局变迁,DVF擅长的时尚百货零售渠道发生了质的变化。随着梅西等百货公司面临的发展困境,Diane Von Furstenburg的优势渐渐失灵了。

  此前有外媒指出,Diane Von Furstenburg正将自己19岁的孙女视为最新灵感Muse,以此为DVF年轻化设计改革提供新鲜原动力。不过,对于老牌设计师而言,如何理解当下主流年轻消费群体的偏好,DVF如何构建当下时代语境之下的新审美,成为老牌设计师们需要解决的一大问题。

  毫无疑问,时间的车轮永远向前看,时尚行业亦如此。

  正如古人所云:长江后浪推前浪,时尚行业正在不遗余力地接纳多元化设计新秀。曾经,伦敦时装周是新秀展露头角、大牌挖“设计人才”的试验田。然而,今年2019纽约秋冬时装周上,由于CK、Tommy Hilfiger等美国“头牌”的缺席,给予了Edwin Mohney, Tomo Koizumi, Caroline Hu 、 Puppets and Puppets 等新秀品牌充分的表现空间。

  短暂三天结束的伦敦时装周之后,迎来2019秋冬米兰时装周。值得一提的是,本届米兰时装周也开始努力摆脱传统“老化”的帽子,开始向伦敦学习,以扶持新秀设计师,意大利时装商会(CNMI)主席Carlo Capasa强调:“本季的日程表非常丰富多彩,有众多意大利和国际新人“。

  如此看来,后生可畏的劲头在毫无规律可循的时尚行业越发猛进。或许,属于设计新秀们的最好时代正在来临。作者:道爷

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